Generell prosedyre for datamaskinreparasjon

Med hånd verktøy og verktøy beskrevet i de foregående avsnittene, har du alt du trenger for å oppgradere eller reparere en PC bortsett fra de nye komponentene. Før du begynner, bruk noen minutter på å lese gjennom de følgende avsnittene, som beskriver vanlige prosedyrer og generell kunnskap du trenger for å jobbe på PC-er. Disse seksjonene beskriver de vanlige oppgavene som er involvert i å jobbe med en PC, for eksempel å åpne saken, sette gensere, manipulere kabler og legge til eller fjerne utvidelseskort. Instruksjoner for spesifikke oppgaver som å bytte ut hovedkort, diskstasjon eller strømforsyning er gitt i den aktuelle delen.

Lommebøker er ikke bare for pengene lenger

Den beste måten vi har funnet å organisere og beskytte CDer og DVDer på er å miste juvelkoffertene og oppbevare dem, eller enda bedre, kopier av dem i en av disse vinyl- eller Cordura-platen med glidelås du kan kjøpe for noen få dollar på Wal -Mart eller Best Buy. Disse lommebøkene bruker plast- eller Tyvek-ermer for å beskytte platene, holder fra et halvt dusin til flere dusin plater, og gjør det enkelt å finne den du vil ha. Hvis platen har et serienummer eller en aktiveringsnøkkel på den originale juvelkofferten, må du sørge for å spille den inn på CDen med en myk, permanent markør på merkelapp side. Det er også lurt å registrere serienummeret eller initialiseringstasten (init) på platehylsen eller et lite kort, slik at nummeret er tilgjengelig når platen allerede er i stasjonen.

Vi lagerfører en av disse lommebøkene med viktige plater Windows og Linux distribusjons-CDer, applikasjoner, diverse diagnostikk og så videre, og har den alltid tilgjengelig. Vi kjøper også en plate lommebok for hver PC vi kjøper eller bygger. Nye PC-er kommer vanligvis med flere plater, det samme gjør enkeltkomponenter. Å lagre disse platene på ett sted, organisert av systemet de tilhører, gjør det mye enklere å finne den du trenger.

Selv om du kanskje er sjelden å komme inn og fikse noe, tar du deg tid til å forberede deg ordentlig før du hopper inn, og betaler stort utbytte senere. Når systemet har problemer, gjør du følgende før du åpner saken:

Merkelige ting kan skje med kabler. Koble fra alle uviktige kabler, og la bare mus, tastatur og skjerm være igjen. Koble skriveren, USB-huben og andre tilkoblede eksterne enheter for å gi dem en sjanse til å tilbakestille seg selv. Slå av datamaskinen, og start den deretter på nytt. Hvis problemet er borte, kan du prøve å koble kablene om gangen for å se om det kommer tilbake.

Det gamle ordtaket at 'hvis alt du har er en hammer, ser alt ut som en spiker' er ikke noe mer sant enn med PC-reparasjoner. Før du antar at det er et maskinvareproblem, må du sørge for at problemet ikke er forårsaket av et program, av Windows eller av et virus. Bruk Knoppix og virus- / malware-skannere før du antar at maskinvaren er feil og begynner å koble fra ting. Hvis systemet starter og kjører Knoppix vellykket, er det lite sannsynlig at defekt maskinvare er problemet.

Påliteligheten av elektrisk kraft varierer etter hvor du bor, hvilken individuell krets du er koblet til, og til og med fra øyeblikk til øyeblikk når andre belastninger på kretsen sparker inn og ut. Sporadiske problemer som spontan omstart skyldes ofte kraft av dårlig kvalitet. Før du begynner å rive systemet, må du forsikre deg om at problemet ikke skyldes dårlig elektrisk strøm. Bruk som minimum et overspenningsvern for å glatte innkommende kraft. Enda bedre, koble systemet til en UPS (avbruddsfri strømforsyning) . Hvis du ikke har en UPS, kobler du systemet til en strømuttak på en annen krets.

Moderne systemer, spesielt høyytelsesmodeller, kjører veldig varme. Sporadiske problemer, eller de som oppstår først etter at et system har kjørt i noen tid, er ofte forårsaket av overdreven varme. De fleste moderne hovedkort inkluderer innebygde temperatursensorer, vanligvis en innebygd i prosessorkontakten for å rapportere CPU-temperatur og en eller flere andre i nærheten av minnet, brikkesettet og andre kritiske komponenter.

De fleste hovedkortprodusenter leverer verktøyprogrammer som rapporterer og logger temperaturavlesninger, i tillegg til annen kritisk informasjon som hastighetene til CPU og andre systemvifter, spenningene på spesifikke spenningsskinner og så videre. Hvis det ikke er noe slikt verktøy tilgjengelig for operativsystemet ditt, må du bare starte datamaskinen på nytt, kjøre BIOS Setup og navigere i Setup-menyene til du finner alternativet for maskinvaremonitorering eller noe lignende. Fordi den innebygde temperatur-, spennings- og viftehastighetssensoren rapporterer avlesningene sine til BIOS, kan du lese og registrere disse verdiene direkte fra BIOS Setup-skjermen. Det er best å starte på nytt og ta lesingen etter at datamaskinen har vært i gang en stund, og helst like etter at den har vist problemene du prøver å løse.

Det er nyttig å etablere grunnverdier for temperaturavlesninger, fordi 'normale' temperaturer varierer betydelig avhengig av prosessorens type og hastighet, typen kjøleboks / vifteenhet som brukes, antall og type tilleggsveskevifter, omgivelsestemperatur, grad av systembelastning og så videre. For eksempel kan en prosessor som vanligvis går på tomgang ved 35 C, nå 60 C eller høyere når den kjører et CPU-intensivt program. Tomgang og belastede temperaturer er begge viktige. En økning i tomgangstemperatur indikerer sannsynligvis et kjøleproblem, som tette luftinntak eller en sviktende CPU-vifte, mens veldig høye belastede temperaturer kan føre til systemfeil, prosessorens nedgang på grunn av 'termisk klemming' eller i verste fall , faktisk skade på prosessoren.

OVERVÅK MODERBORDET

For å beskytte systemet mot termiske problemer, anbefaler vi at du installerer og aktiverer overvåkingsverktøyet som følger med hovedkortet. De fleste slike verktøy lar deg sette brukerdefinerte 'tripwire' -verdier som gir en alarm hvis temperaturen blir for høy, spenningene er utenfor toleranse eller viftene går for sakte. De fleste av disse verktøyene kan også slå av systemet for å forhindre skade hvis målingene overskrider grensene du har angitt. For å finne riktig innstillingsområde, se dokumentasjonen som fulgte med systemet, hovedkortet eller prosessoren.

Uerfarne teknikere dykker i vill-nilly uten å tenke gjennom ting først. Erfarne bestemmer først hva som er den mest sannsynlige årsaken til problemet, hva som kan gjøres for å løse det, i hvilken rekkefølge de skal nærme seg reparasjonen, og hva de trenger for å fullføre det. Medisinstudenter sier et ordtak: 'Når du hører tordnende hov, ikke tenk på sebraer.' Med andre ord, mesteparten av tiden vil det være hest, og du kan kaste bort mye tid på å lete etter ikke-eksisterende sebraer. Bestem de mest sannsynlige årsakene til problemet i omtrentlig rangert rekkefølge, bestem hvilke som er enkle å se etter, og fjern deretter de enkle først. I rekkefølge, sjekk lett / sannsynlig, lett / usannsynlig, hardt / sannsynlig, og til slutt vanskelig / usannsynlig. Ellers kan det hende du vil rive PCen og ta ut skjermkortet før du merker at noen kobler fra skjermen.

Vi vil si det igjen: Før du begynner å oppgradere eller reparere et system, må du sikkerhetskopiere viktige data på harddisken. Hver gang du spretter omslaget til en PC, er det en liten, men stadig tilstedeværende risiko for at noe som tidligere fungerte, ikke fungerer når du setter alt sammen igjen. En av ledningene i en kabel kan henges av en tråd, eller harddisken kan vride på feilkanten. Bare å åpne saken kan føre til at en marginal komponent svikter irreversibelt. Så før du tenker på å gjøre PC-kirurgi, må du sørge for at harddisken er sikkerhetskopiert.

Det kan virke opplagt, men du må koble fra alle eksterne kabler før du kan flytte selve PC-en til operasjonsrommet. Mange PC-er er under skrivebord eller et sted som ellers gjør det vanskelig å se bakpanelet. Hvis det er nødvendig, kan du komme deg ned på gulvet og krype bak PC-en med lommelykt for å sikre at den ikke er bundet til noe. Vi har dratt modemer, tastaturer og mus av pultene fordi vi ikke var oppmerksomme, og vi en gang kom innen centimeter fra å trekke en $ 2000-skjerm på gulvet. Sjekk kablene eller betal prisen.

CRT-skjermer er ikke bare skjøre, men kan forårsake alvorlige skader hvis røret imploderer. Flatskjerm-LCD-skjermer er ikke farlige i så henseende, men det er lett å gjøre mye dyrt skader veldig raskt hvis du ikke tar vare. Et display på gulvet er en ulykke som venter på å skje. Hvis du ikke flytter skjermen til arbeidsområdet, må du holde den på skrivebordet. Hvis du må legge den på gulvet, må du i det minste vri skjermen mot veggen.

Du kan eliminere det meste av risikoen for å skade komponenter ved statisk elektrisitet, ganske enkelt ved å gjøre det til en vane å berøre kabinettet eller strømforsyningen for å jorde deg selv før du berører prosessoren, minnemodulene eller andre statisk følsomme komponenter. Det er også en god ide å unngå sko med gummisåler og syntetiske klær og å jobbe i et område uten teppe.

MISTER SIKKERHET

Hvis luften er spesielt tørr, bruk en av de spray / mister-flaskene du kan kjøpe i hvilken som helst jernvarehandel eller supermarked. Fyll den med vann og tilsett noen dråper oppvaskmiddel eller tøymykner. Før du begynner å jobbe, må du tømme arbeidsområdet rikelig, både luft og overflater. Målet er ikke å bli noe vått. Bare den ekstra fuktigheten er nok til å eliminere statisk elektrisitet.

Det høres dumt ut, men det er ikke alltid umiddelbart åpenbart hvordan du får dekselet av chassiset. Vi har jobbet med hundrevis av forskjellige PC-er fra mange produsenter gjennom årene, og vi er fortsatt noen ganger stumpet. Produsenter bruker et uendelig utvalg av dumme måter å sikre dekselet på understellet. Noen var ment å tillate verktøyfri tilgang, andre for å forhindre nybegynnere å åpne saken, og andre var tilsynelatende designet bare for å bevise at det enda var en måte å gjøre det på.

Vi har sett nybegynnere som oppgraderer kaste opp hendene i fortvilelse, og fant ut at hvis de ikke en gang kunne få saken åpen, var de ikke skjebne å bli PC-teknikere. Ingenting kunne vært lenger fra sannheten. Det tar bare noen ganger litt å finne ut av det.

Det mest onde eksemplet vi noen gang har opplevd, var et mini-tårnhus som ikke hadde synlige skruer bortsett fra de som sikret strømforsyningen. Omslaget virket sømløst og monolitisk. Den eneste ledetråd var et to-tommers langt stykke sølv 'garanti ugyldig hvis fjernet' tape som ble pakket fra toppen av dekselet til den ene siden, noe som gjorde det klart at separasjonspunktet var der. Vi prøvde alt vi kunne tenke oss for å få det dekket av. Vi trakk forsiktig på forsiden av saken, og tenkte at den kanskje skulle springe av og avsløre skruene under. Vi presset forsiktig inn på sidepanelene og tenkte at de kanskje var sikret med en fjærlås eller friksjon. Ingenting fungerte.

Til slutt snudde vi tingen opp ned og undersøkte bunnen. Bunnen av datamaskinkofferter er nesten alltid uferdig metall, men denne var ferdig beige materiale som så ut som de andre delene av dekselet. Det virket rart, så vi undersøkte de fire gummiføttene nøye. De hadde det som så ut til å være senterinnlegg, så vi nektet forsiktig på en av disse med den lille skrutrekkeren vår. Visst nok spratt den av og avslørte en skjult skrue i gummifoten. Når vi fjernet de fire skruene, gled dekselet lett, først nederst.

Moralen er at det en person kan montere, en annen person kan demontere. Noen ganger krever det bare besluttsomhet, så fortsett å prøve. Din første utvei bør være manualen eller, mangler det, nettstedet til systemet eller produsenten av saken. Heldigvis bruker de fleste tilfeller ikke slike innviklede metoder, så å åpne saken er vanligvis grei.

volumet kunne ikke bekreftes fullstendig

Oddball-kabler

I stedet for å bruke pinner og hull, bruker kontaktene som brukes på noen kabler, for eksempel modulære telefonkabler og 10/100 / 1000BaseT Ethernet-kabler, andre metoder for å opprette forbindelsen. Kontakten som avslutter en kabel kan passe sammen med en kontakt på enden av en annen kabel, eller den kan passe sammen med en kontakt som er permanent festet til en enhet, for eksempel en harddisk eller et kretskort. En slik permanent festet kontakt kalles en stikkontakt og kan være mann eller kvinne.

Når du spretter dekselet til en PC, er det første du vil merke kabler overalt. Disse kablene bærer strøm og signaler mellom forskjellige delsystemer og komponenter på PC-en. Å sørge for at de er rutet og koblet riktig er ikke en liten del av å jobbe på PC-er.

Kablene som brukes i PC-er, avsluttes i en rekke kontakter. Etter konvensjon betraktes hver kontakt som enten mann eller kvinne. Mange mannlige kontakter, også kalt plugger eller topptekster , har utstikkende pinner, som hver tilordnes til en enkelt ledning i kabelen. Den tilsvarende kvinnelige kontakten, også kalt a knekt , har hull som samsvarer med pinnene på den tilknyttede mannlige kontakten. Matchende mannlige og kvinnelige kontakter kobles sammen for å danne forbindelsen.

Noen kabler bruker ledninger som ikke er kappet sammen med en kontakt. Tre kabler av denne typen er vanlige på PC-er som brukes til å levere strøm til hovedkortet og driver de som kobler front-panel-lysdioder, brytere og (noen ganger) USB-, FireWire- og lydporter til hovedkortet og de som kobler til lydutgang på en optisk stasjon til et lydkort eller lydkortkontakt. Figur 2-5 viser strømkabelen på frontpanelet som allerede er koblet til hovedkortet, og den kvinnelige kontakten på frontpanelets tilbakestillingsbryterkabel sitter mot den mannlige hovedkortkontakten for den kabelen.

Figur 2-5: Typiske kapper uten kappe

Noen PC-kabler inneholder mange individuelle ledninger pakket som en båndkabel , såkalt fordi individuelt isolerte ledere er ordnet side om side i en flat matrise som ligner et bånd. Båndkabler gir en måte å organisere ledningene som kreves for å koble til enheter som stasjoner og kontrollere, hvis grensesnitt krever mange ledere. Båndkabler brukes primært til lavspenningssignaler, selv om de også brukes til å lede lavspenning / lavstrøm i noen applikasjoner. Båndkabler brukes vanligvis bare inne i saken, fordi de elektriske egenskapene får dem til å generere betydelige RF-utslipp, noe som kan forstyrre elektroniske komponenter i nærheten.

Firkantet knagg, rundt hull

Systemdesignere prøver å unngå to potensielle farer med hensyn til PC-kabler. Det viktigste er å forhindre at du kobler en kabel til feil enhet. For eksempel kan tilkobling av 12 volt strøm til en enhet som bare forventer 5 volt ha et katastrofalt resultat. Dette målet oppnås ved å bruke unike kontakter som fysisk forhindrer at kabelen kobles til en enhet som ikke er designet for å motta den. Den andre potensielle feilen er å koble en kabel opp-ned eller bakover. De fleste PC-kabler forhindrer dette ved å bruke usymmetriske kontakter som fysisk passer bare hvis de er riktig orientert, en prosess som kalles tasting .

To tastemetoder brukes ofte til PC-kabler, enten hver for seg eller sammen. Den første bruker parringskontakter hvis kropper bare kobles til en vei, og brukes til alle strømkabler og noen båndkabler. Den andre, som brukes av noen båndkabler, blokkerer ett eller flere hull på hunkontakten og utelater den tilsvarende pinnen på hannkontakten. En slik båndkabel kan bare installeres når den er orientert slik at manglende pinner tilsvarer blokkerte hull.

Ideelle PC-kabler bruker entydige tastede kontakter. Du kan ikke koble disse kablene til feil ting fordi kontakten bare passer til riktig ting, du kan ikke koble dem bakover, fordi kontakten bare passer på riktig måte. Heldigvis er de fleste av de farlige kablene på PC-ene de som kan skade en komponent eller selve PC-en hvis de ikke ble koblet feil, av denne typen. Strømkabler for diskstasjoner og ATX-hovedkort passer for eksempel bare til de riktige enhetene og kan ikke kobles bakover.

Noen PC-kabler krever derimot nøye oppmerksomhet. Kontaktene deres kan fysisk passe til en komponent som de ikke er ment å koble til, og / eller de ikke er tastet inn, noe som betyr at du enkelt kan koble dem bakover hvis du ikke følger med. Å koble en av disse kablene feil vil vanligvis ikke skade noe, men systemet fungerer kanskje ikke som det skal. Kablene som knytter frontpanelbrytere og indikatorlysdioder til hovedkortet er av denne sorten.

Figur 2-6 viser en 40-leders ATA-båndkabel koblet til det sekundære ATA-grensesnittet på et ASUS K8N-E Deluxe-hovedkort. De 40 individuelle ledningene er synlige som hevede rygger i båndkabelen. ASUS har gitt en trekkflik på hovedkortenden av kabelen for å gjøre det lettere å fjerne, og har merket trekkfliken for å anbefale å bruke den med optiske stasjoner. (Harddisker bruker 80-ledningsversjonen av kabelen, vist senere i Figur 2-7 .)

Figur 2-6: En 40-leders ATA-kabel koblet til det sekundære hovedkortets ATA-grensesnitt

Alle båndkabler ser like ut. De er ofte lysegrå, selv om noen nyere hovedkort rettet mot spillere og andre entusiaster inkluderer kabler som er svarte, en lys primærfarge eller regnbuefarget. Alle bruker en kontrastfarget stripe for å indikere pin 1 rød på standard grå kabler hvit på kabelen vist her brun på regnbuekabler. Men det er følgende forskjeller mellom båndkabler:

To for en

Med ett unntak samsvarer antall ledninger i en kabel med antall pinner på kontakten, eller nesten så. Unntaket er Ultra-ATA-harddiskkabler, som bruker 40-pinners kontakter med 80-ledningskabler. De 'ekstra' 40 ledningene er jordledninger som plasseres mellom signalledningene for å redusere forstyrrelser. Selv om de fysiske kontaktene er identiske, vil ytelsen være betydelig langsommere enn hvis du bruker riktig 80-ledningskabel hvis du kobler til en Ultra-ATA-harddisk med en 40-leders ATA-kabelstasjon.

Vanlige båndkabelkontakter spenner fra 10-pinners kontakter på kablene som ofte brukes til å utvide serielle, USB-, FireWire- og lydporter fra hovedkortets hodepinnekontakt til front- eller bakpanelet, gjennom 34-pinners diskettstikkontakter , 40-pin ATA (IDE) -drevkontakter, til 50-, 68- og 80-pin SCSI-kontakter.

Noen båndkabler har bare to kontakter, en i hver ende. ATA-kabler, som brukes til å koble til harddisker og optiske stasjoner, har tre kontakter, en hovedkortkontakt i den ene enden, en kontakt for masterdisken i den andre enden, og en kontakt for slave-stasjonen i midten (men ligger nærmere masteren stikkontakt). SCSI-kabler, brukt i servere og avanserte arbeidsstasjoner, kan ha fem eller flere stikkontakter.

Noen ATA-kabler, kalt kabelvalg eller CS kabler, kutt en leder mellom de to enhetskontaktene. Det vil si at mens alle 40 signalledningene kobles til stikkontakten i midten av kabelen, er bare 39 av disse signalledningene dirigert til stikkontakten på enden av kabelen. Denne manglende lederen tillater posisjonen til enheten på kabelen for å bestemme om enheten fungerer som en master- eller slaveenhet, uten at hoppere må stilles inn.

FLAT VERSUS RUND

Såkalte 'runde' båndkabler har nylig blitt populære, spesielt hos produsenter som imøtekommer spillere og andre entusiaster. En rund båndkabel er rett og slett en standardkabel som er skåret i lengderetningen i mindre ledningsgrupper. For eksempel kan en standard flat 40-leders IDE-båndkabel kuttes i ti 4-ledersegmenter, som deretter er bundet med kabelbånd eller på annen måte festet til en mer eller mindre rund pakke. Fordelen med runde båndkabler er at de reduserer rot inne i saken og forbedrer luftstrømmen. Ulempen er at å gjøre dette reduserer signalintegriteten på de enkelte ledningene fordi signalbærende ledninger settes nærmere enn beregnet. Vi anbefaler at du unngår runde båndkabler, og erstatter alt du finner i noen av systemene dine med flate båndkabler. Vær imidlertid oppmerksom på at noen runde kabler, for eksempel Serial ATA-kabler, er designet for å være runde, og trenger ikke byttes ut.

Alle båndkabler som brukes i nåværende og nyere systemer bruker en toppstikkontakt ligner de som er vist i Figur 2-6 og 2-7 . (Svært gamle systemer de fra dagene til 5,25 'diskettstasjoner brukte en annen type kontakt som kalles en kortkantkontakt, men den kontakten har ikke blitt brukt i nye systemer i mer enn et tiår.) Stiftkontakter brukes på kabler. for harddisker, optiske stasjoner, båndstasjoner og lignende komponenter, samt for å koble innebygde hovedkortporter til eksterne front- eller bakpanelkontakter.

Den kvinnelige toppstikkontakten på kabelen har to parallelle hullrader som passer til et matchende utvalg av pinner på hannkontakten på hovedkortet eller periferiutstyret. På alle bortsett fra de minst kostbare stasjonene og andre eksterne enheter, er disse pinnene lukket i en plastkontakt som er designet for å ta imot hunkontakten. På billige hovedkort og adapterkort kan den mannlige kontakten bare være et nakent sett med pinner. Selv hovedkort og adapterkort av høy kvalitet bruker ofte nakne pinner til sekundære kontakter (som USB-porter eller funksjonskontakter).

Figur 2-7 viser en Ultra-ATA-harddiskkabel, sammenlign 80-ledningskabelen som er vist her med 40-ledningskabelen vist i forrige bilde og to ATA-grensesnitt på hovedkortet. Denne kabelen bruker to tastemetoder. Den hevede tappen som er synlig på toppen av kabelkontakten, passer til sporet som er synlig på underkanten av kontaktskjoldet til det blå primære ATA-grensesnittet på hovedkortet. Det blokkerte hullet i den nedre hullraden på kabelkontakten samsvarer med den manglende pinnen som er synlig i den øverste raden av pinner på hovedkortkontakten. Selv om det er 80 ledere, er det fortsatt bare 40 pinner. 80-lederkablene har en jordet ledning som går mellom hvert par signalledninger, noe som reduserer elektrisk overhør, og dermed tillater høyere datahastigheter med større pålitelighet.

Figur 2-7: En 80-leders Ultra-ATA-kabel og to hovedkortgrensesnitt, som viser nøkkel

Legg også merke til nøkkeloppleggene for den svarte sekundære ATA-hovedkortkontakten. Som den primære hovedkortkontakten er den sekundære kontakten tastet med en manglende pinne. Men den sekundære kontakten mangler det utskårne sporet i hovedkortkontakten, noe som betyr at denne kabelen ikke kan settes inn i den sekundære kontakten. Det er etter design. Selv om 80-ledningskabelen vil fungere skikkelig med den sekundære kontakten, har ASUS valgt å nøkkel denne Ultra-ATA-kabelen for å sikre at den bare kan kobles til hovedkortets ATA-grensesnittkontakt, som vanligvis brukes til å koble til en harddisk. Det sekundære hovedkortets ATA-kontakt, som vanligvis brukes til å koble til en optisk stasjon, krever en kabel som ikke har nøkkelfanen, slik som den som er vist i Figur 2-6 .

Noen topptekstkontakter, hann og kvinne, er ikke tastet inn. Andre bruker koblingskroppnøkkel, pin / hullnøkkel, eller begge deler. Dette mangfoldet betyr at det er fullt mulig å finne ut at du ikke kan bruke en bestemt header-pin-kabel for det tiltenkte formålet. For eksempel prøvde vi en gang å bruke ATA-kabelen som fulgte med en stasjon for å koble den stasjonen til den sekundære ATA-toppstikkontakten på hovedkortet. Hovedkortenden på kabelen ble tastet inn av et blokkert hull, men toppstikkontakten på hovedkortet hadde alle pinner til stede, noe som forhindret at kabelen satt. Heldigvis passet kabelen som fulgte med hovedkortet både hovedkortet og stasjonskontaktene, slik at vi kunne fullføre installasjonen.

Hvis du får et slikt nøkkelproblem, er det fire mulige løsninger:

IDE og andre header-pin-kabler som de fleste datamaskinbutikker selger, bruker kontakter som verken bruker kontakthus eller pin / hullnøkkel. Du kan bruke en av disse kablene i riktig størrelse for å koble til en hvilken som helst enhet, men fraværet av all nøkkel betyr at du må være spesielt forsiktig så du ikke kobler den bakover.

Hvis du ikke har en ledig kabel som ikke er tilgjengelig, kan du kanskje fjerne nøkkelen fra den eksisterende kabelen. De fleste kablene har en liten bit plast for å blokkere ett av hullene. Du kan kanskje bruke en nål til å lirke blokken så langt ut at du kan trekke den ut med nålen. Alternativt kan du prøve å skyve en tapp inn i blokken i en vinkel, og deretter bøye toppen av tappen og trekke begge bøyde tappene og blokkere ut med tangen. Hvis nøkkelen er en solid, integrert del av kabelen (som sjelden er tilfelle), kan det hende du kan bruke en oppvarmet nål eller stift for å smelte nøkkelen ut av hullet så langt at tappen kan sitte.

Varm en nål med en tang over en flamme og sett den forsiktig inn i en dybde på 3/8 'for å åpne den støtende pluggen.

Noen ganger har du ikke noe valg. Hvis butikkene er stengt, bruker den eneste kabelen du har pin / hole keying med en solid blokk som du ikke kan komme ut, og du må koble den kabelen til en header-pin-kontakt som har alle pinnene til stede, du må gå med det du har. Du kan bruke diagonale kuttere til å nippe av pinnen som hindrer deg i å koble kabelen. Åpenbart er dette drastisk. Hvis du nipper til feil pin, vil du ødelegge hovedkortet eller utvidelseskortet, eller i det minste gjøre det grensesnittet ubrukelig. Før du kutter, se om du kan bytte kabler i PC-en for å komme opp med en kabel som ikke er koblet til problemet. Hvis ikke, kan du noen ganger bøye den fornærmende pinnen litt nok til at kvinnekontakten delvis kan sitte. Dette kan være bra nok til å bruke som en midlertidig tilkobling til du kan skifte ut kabelen. Hvis alt annet mislykkes, og du må kutte pinnen, før du gjør det, må du innrette den kvinnelige kontakten med nøkkelen og pinneoppsettet og kontrollere akkurat hvilken pinne som må kuttes. Sjekk også håndboken for en detaljert liste over signal / pin-tildelinger på det grensesnittet. Pinnen du er i ferd med å fjerne, skal være merket No Connection eller N / C i den listen. Bruk den gamle snekkerens maksimum her, mål to ganger og klipp en gang.

Når det gjelder problemer med kontakt og nøkkel, oppstår det vanligste uhellet med header-pin-kontakter når du installerer kabelen forskjøvet av en kolonne eller en rad. De innhyllede mannlige kontaktene som brukes på de fleste stasjoner, gjør dette umulig å gjøre, men de mannlige kontaktene som brukes på noen billige hovedkort, er en ikke innhyllet dobbel rad med pinner, noe som gjør det veldig enkelt å installere kontakten med pinnene og hullene feiljustert. Jobber i en mørk PC, det er veldig enkelt å skyve en kontakt på et sett med topptekster og ende opp med et ikke-tilkoblet par pins i den ene enden og et ikke-koblet par hull i den andre. Det er like enkelt å feiljustere kontakten den andre veien, og ende opp med en hel rad med pinner og hull som ikke er koblet til. En av våre korrekturlesere gjorde dette og stekte harddisken til en klient. Hvis du trenger lesebriller, er det ikke på tide å finne ut på den harde måten.

Finne pinne 1

Hvis du oppgraderer systemet ditt og det ikke starter, eller den nye enheten ikke fungerer, er sjansen stor for at du koblet en båndkabel bakover. Dette kan ikke skje hvis alle kontakter og kabler er tastet inn, men mange systemer har i det minste noen ikke-tastede kontakter. Den gode nyheten er at å koble båndkabler bakover nesten aldri skader noe. Vi er fristet til å si 'aldri' uten kvalifisering, men det er første gang for alt. Hvis systemet ikke starter etter en oppgradering, kan du gå tilbake og bekrefte tilkoblingene for hver kabel. Enda bedre, bekreft dem før du starter systemet på nytt.

For å unngå å koble en båndkabel bakover, finn pin 1 på hver enhet og sørg for at pin 1 på den ene enheten kobles til pin 1 på den andre. Dette trinnet er noen ganger lettere sagt enn gjort. Nesten alle båndkabler bruker en farget stripe for å indikere pin 1, så det er liten sjanse for forvirring der. Imidlertid er det ikke alle enhetene som angir pin 1. De som vanligvis bruker et silketrykket tall 1 på selve kretskortet. Hvis pin 1 ikke er merket numerisk, kan du noen ganger bestemme hvilken som er pin 1 på en av følgende måter:

I stedet for et tall, skriver noen produsenter ut en liten pil eller trekant for å indikere pin 1.
Oppsettet på noen kretskort gir ikke plass til en etikett i nærheten av pinne 1. På disse kortene kan produsenten i stedet nummerere den siste pinnen. For eksempel, i stedet for at pin 1 blir merket på en ATA-kontakt, kan pin 40 være merket på den andre siden av kontakten.
Hvis det ikke er noen indikasjon på pin 1 på forsiden av brettet, snur du det (dette er vanskelig for et installert hovedkort) og undersøker baksiden. Noen produsenter bruker runde loddetilkoblinger for alle pinner enn 1, og en firkantet loddetilkobling for pinne 1.
Hvis alt annet mislykkes, kan du lage en utdannet gjetning. Mange diskstasjoner plasserer pin 1 nærmest strømforsyningskontakten. På hovedkort er pin 1 ofte den nærmeste minnet eller prosessoren. Vi innrømmer fritt at vi noen ganger bruker denne metoden for å unngå å måtte fjerne en diskstasjon eller hovedkort for å finne pin 1 med sikkerhet. Vi har aldri skadet en komponent ved hjelp av denne raske og skitne metoden, men vi bruker den bare til ATA-stasjoner, portkontakter på bakpanelet og andre kabler som ikke bærer strøm. Ikke prøv dette med SCSI, spesielt differensiell SCSI.

Når du har funnet en umerket eller uklart merket pin 1, kan du bruke neglelakk eller andre permanente midler for å merke den slik at du ikke trenger å gjenta prosessen neste gang. Wite-Out er veldig nyttig for dette. Lag en enkelt stripe på tvers av både kabelkontakten og pluggen, så får du en visuell bekreftelse på at de justeres riktig.

I mange år brukte de fleste PC-er bare de typer kabler vi allerede har beskrevet. I 2003 begynte hovedkort og stasjoner å sende som brukte en ny standard kalt ATA-serien (ofte forkortet S-ATA eller SATA ). For tydelighetens skyld kalles ATA-stasjoner i gammel stil noen ganger Parallell ATA ( P-ATA eller PATA ), selv om det formelle navnet på den eldre standarden ikke har endret seg.

Den åpenbare forskjellen mellom ATA-enheter og SATA-enheter er at de bruker forskjellige kabler og kontakter for strøm og data. I stedet for den velkjente, brede 40-pinners datakontakten og den store 4-pinners Molex-strømkontakten som brukes av ATA-enheter (vist i Figur 2-8 ), Bruker SATA en tynn, flat datakontakt og en lignende 15-pinners strømkontakt (vist i Figur 2-9 ).

håndverkerkjøring vil ikke starte

Figur 2-8: PATA-datakontakt (venstre) og strømkontakt

Figur 2-9: SATA-strømkontakt (venstre) og datakontakt

Manglende spenninger

SATA-strømkabelen vist i Figur 2-9 leverer bare + 5V på den røde ledningen og + 12V på den gule ledningen, med to svarte jordledninger. En fullstendig SATA-strømkontakt legger til en oransje + 3,3V ledning.

Kanskje tilfeldigvis har 15-pinners SATA-strømkontakten nøyaktig samme bredde som den 4-pinners Molex PATA-strømkontakten, selv om SATA-strømkontakten er betydelig tynnere. Med 7 mm bredde er den 7-pinners SATA-datakontakten mye smalere enn den 40-pinners PATA-datakontakten. Denne reduserte totale bredden og tykkelsen gjorde SATA til et naturlig for 2,5 'bærbare harddisker, som også blir stadig vanligere i stasjonære systemer.

SKJØTE KOBLINGER

Vær veldig forsiktig når du installerer eller fjerner SATA-data og strømkabler. Tynnheten til SATA-kontakter betyr at de er skjøre, selv om nylige SATA-kontakter virker mer robuste enn tidlige modeller. Ikke vri eller vri på kontakten mens du installerer eller fjerner den. Installer en kontakt ved å rette kabelen mot enhetens kontakt og trykke rett innover til kontakten sitter. Fjern en kontakt ved å trekke den rett utover uten å legge den på siden. Ellers kan du snappe av kontakten.

Det relativt store antallet pinner i SATA-strømkontakten har plass til to SATA-designmål. For det første kreves det ekstra kontakter for å støtte hot-plugging installering eller fjerning av stasjoner uten å slå av systemet som er en del av SATA-standarden. For det andre er SATA-strømkontakter designet for å gi spenninger på + 3,3 V, + 5 V og + 12 V, i stedet for bare + 5 V og + 12 V fra PATA-strømkontakten. Den lavere + 3,3V spenningen er en fremtidsrettet bestemmelse for mindre, roligere, kjøligere drivende stasjoner som vil bli introdusert i løpet av de kommende årene.

Figur 2-10: En gruppe på fire SATA-datakontakter på hovedkort, som viser L-formet nøkkel

Selv om alle PATA-strømkontakter er tastet inn, kan det samme ikke sies for PATA-datakontakter. Et av designmålene til SATA var å bruke entydig tasting. SATA bruker L-formede kontaktlegemer, som vist i Figur 2-10 , som forhindrer at en kabel installeres opp ned eller bakover. (Selv om det ikke er noen pin 1 å bekymre seg for, kan det hende du finner det nyttig å bruke en Wite-Out-penn til å merke SATA-kabelen og kontakten, eller å kjøre en stripe over begge.)

SATA skiller seg fra PATA på to andre måter. For det første tillater PATA to enheter å kobles til hvert grensesnitt, en hoppet som master og den andre som slave. Et SATA-grensesnitt støtter bare én enhet, noe som eliminerer behovet for å konfigurere enheten som master eller slave. I virkeligheten er alle SATA-enheter masterenheter. For det andre begrenser PATA lengden på datakabler til 18,7 (45,7 cm), mens SATA tillater datakabler så lenge som 1 meter (39,4 '). Den tynne og ekstra lengden på SATA-datakabler gjør det mye enklere å rute og kle kablene i saken, spesielt i et fulltårnhus, og bidrar til forbedret luftstrøm.

Utvidelseskort er kretskort som du installerer på en PC for å gi funksjoner som PC-hovedkortet ikke gir. Figur 2-11 viser et ATI All-In-Wonder 9800 Pro AGP grafikkort og videokort, et typisk utvidelseskort.

Figur 2-11: ATI All-In-Wonder 9800 Pro, et typisk utvidelseskort

For mange år siden hadde de fleste PCer flere utvidelseskort installert. En typisk vintage-2000 PC kan ha hatt et skjermkort, et lydkort, et LAN-adapter, et internt modem og kanskje en kommunikasjonsadapter av noe slag eller et SCSI-vertsadapter. Det var ikke uvanlig at PC-er den gang hadde alle utvidelsessporene fylt.

Ting er forskjellige nå til dags. Nesten alle de siste hovedkortene inkluderer innebygde lyd- og LAN-adaptere. Mange inkluderer innebygd video, og noen inkluderer mindre vanlige funksjoner som innebygd FireWire, modemer, SCSI-vertskort og andre enheter. Fordi så mange funksjoner rutinemessig er integrert i moderne hovedkort, er det ikke uvanlig at en relativt ny PC ikke har noen utvidelseskort installert i det hele tatt.

Å installere et utvidelseskort er likevel en enkel og billig måte å oppgradere et eldre system på. Du kan for eksempel installere et AGP-grafikkort for å oppgradere innebygd video, et videoopptakskort for å gjøre PCen til en digital videoopptaker, en SATA-kontroller for å legge til støtte for SATA-stasjoner, en USB-adapter for å legge til mer USB 2.0-porter, eller et 802.11g-kort for å legge til trådløst nettverk.

Hvert utvidelseskort kobles til et utvidelsesspor plassert på hovedkortet eller på en stigerørkort som festes til hovedkortet. Bakpanelet på PC-kabinettet inkluderer en utklipp for hvert utvidelsesspor, som gir ekstern tilgang til kortet. Utskjæringene for ledige utvidelsesspor er dekket av tynt metall spor dekker som er festet til kabinettet. Disse dekslene forhindrer at støv kommer inn gjennom utskjæringen, og bevarer også kjøleluftstrømmen fra strømforsyningsviften og eventuelle ekstravifter som er installert i systemet.

Ikke la hull være i saken

I billige tilfeller er det sporåpninger som må vris av for å bli fjernet og ødelegges i prosessen. Hvis du trenger å dekke til et åpent spor i et slikt tilfelle og ikke har et ekstra spor deksel, kan du spørre din lokale datamaskinbutikk, som sannsynligvis har en bunke av dem på baksiden. Eller bruk bare tape for å dekke gapet. (Sett den på utsiden av saken, der den ikke vil gå opp i et spor som du kanskje trenger å bruke senere.) Hvis du er bekymret for RF-lekkasje, lager 3M noen metallbånd som er ledende gjennom limet, men du må selvfølgelig sette dem inn i saken for å dra nytte av det.

For å installere et utvidelseskort, fjern spaledekselet, som kan være festet med en liten skrue eller ganske enkelt stemplet i det omkringliggende metallet. I sistnevnte tilfelle vrir du forsiktig av spordekselet med en skrutrekker eller en nålestang. (Vær forsiktig! Kantene kan være ganske skarpe.) Hvis du trenger å bytte ut spordekselet senere, fest det til kabinettet med en liten skrue som passer til et hakk i den øvre delen av spordekselet. Baksiden av utvidelseskortet danner en brakett som ligner et spordeksel og er festet til kabinettet på samme måte. Avhengig av formålet med kortet, kan denne braketten inneholde kontakter som lar deg koble eksterne kabler til kortet.

Det er ofte behov for å installere og fjerne utvidelseskort når du jobber på en PC. Selv om du ikke jobber med et bestemt utvidelseskort, må du noen ganger fjerne det for å gi tilgang til delen av PCen du trenger å jobbe med. Installere og fjerne utvidelseskort kan være vanskelig eller enkelt, avhengig av kvaliteten på saken, hovedkortet og selve utvidelseskortet. Kofferter, hovedkort og utvidelseskort av høy kvalitet er bygget med tette toleranser, noe som gjør utvidelseskort enkle å sette inn og fjerne. Billige vesker, hovedkort og utvidelseskort har så løse toleranser at du noen ganger må bokstavelig talt bøye metallplater for å tvinge dem til å passe.

Folk spør ofte om det betyr noe hvilket kort som går inn i hvilket spor. Utover det åpenbare er det forskjellige typer utvidelsesspor, og et kort kan bare installeres i et spor av samme type, det er fire betraktninger som bestemmer svaret på dette spørsmålet:

Avhengig av størrelsen på kortet og utformingen av hovedkortet og saken, kan det hende at et gitt kort ikke fysisk passer til et bestemt spor. Eksempelvis kan saksdesignen forhindre at et bestemt spor godtar et kort i full lengde. Hvis dette skjer, kan det hende du må sjonglere utvidelseskort, flytte et kortere kort fra et spor i full lengde til et kort spor og deretter bruke det frigjorte kortet i full lengde for det nye utvidelseskortet. Selv om et kort fysisk passer til et bestemt spor, kan en kontakt som stikker ut fra det kortet forstyrre et annet kort, eller det kan ikke være nok plass til å føre en kabel til det.

Det er flere variabler, inkludert spaltype, korttype, BIOS og operativsystem, som avgjør om et kort er posisjonssensitivt.

Av denne grunn, selv om det kanskje ikke alltid er mulig, er det god generell praksis å installere et kort på nytt i samme spor som du fjernet det fra. Hvis du installerer kortet i et annet spor, må du ikke bli overrasket om Windows tvinger deg til å installere driverne på nytt. Hvis du er veldig heldig, kan du til og med ha gleden av å gå gjennom produktaktivering igjen.

To er en mengde

I stedet for å installere to utvidelseskort i tilstøtende spor, kan du prøve å plassere dem så langt som mulig for å forbedre luftstrømmen og avkjølingen og gjøre eventuelle kontakter eller hoppere på kortene så tilgjengelige som mulig.

PÅ HÅNDEN

Selv om avbruddskonflikter er sjeldne med PCI-hovedkort og moderne operativsystemer, kan de oppstå. Spesielt PCI-hovedkort med mer enn fire PCI-spor deler avbrudd mellom spor, så installering av to PCI-kort som krever samme ressurs i to PCI-spor som deler som avbryter, kan forårsake konflikt. Hvis det skjer, kan du eliminere konflikten ved å flytte et av de motstridende utvidelseskortene til et annet spor. Selv i et system med alle PC-spor opptatt, har vi ofte eliminert en konflikt bare ved å bytte kortene rundt. Se hovedkortets håndbok for detaljer.

Selv om det er relativt uvanlig i våre dager, kan noen kombinasjoner av hovedkort og strømforsyning gi tilstrekkelig strøm til strømkrevende utvidelseskort som interne modemer bare hvis disse kortene er installert i sporene nærmest strømforsyningen. Dette var et vanlig problem for mange år siden, da strømforsyningene var mindre robuste og kortene krevde mer strøm enn de gjør nå, men du vil neppe oppleve dette problemet med moderne utstyr. Et unntak fra dette er AGP-skjermkort. Mange nye hovedkort støtter bare AGP 2.0 1.5V skjermkort og / eller AGP 3.0 0.8V skjermkort, noe som betyr at gamle 3.3V AGP-kort er inkompatible med det sporet.

Et annet problem som er mye mindre vanlig med nylig utstyr, er at noen utvidelseskort genererer nok RF til å forstyrre kortene i tilstøtende spor. For mange år siden beskrev manualene for noen kort (spesielt noen diskkontrollere, modemer og nettverkskort) dette problemet, og foreslo at kortet deres skulle installeres så langt som mulig fra andre kort. Vi har ikke sett denne typen advarsler på et nytt kort på mange år, men du kan fortsatt møte det hvis systemet ditt inneholder eldre kort.

Figur 2-12: Fem hvite PCI-spor og et mørkebrunt AGP-spor

Figur 2-13: To hvite PCI-spor, to PCI Express X1-spor, to flere hvite PCI-spor og et svart PCI Express X16-skjermkort

Figur 2-14: Sett utvidelseskortet ved å trykke det jevnt ned

For å installere et utvidelseskort, gjør du slik:

Les instruksjonene som følger med kortet. Les spesielt alle instruksjoner om hvordan du installerer programvaredrivere for kortet. For noen kort må du installere driveren før du installerer kortet for andre kort, du må installere kortet først og deretter driveren.
Fjern dekselet fra kabinettet og undersøk hovedkortet for å finne ut hvilke utvidelsesspor som er ledige. Finn et gratis utvidelsesspor av typen som kreves av utvidelseskortet. Nyere PC-er kan ha flere typer utvidelsesspor tilgjengelig, inkludert 32- og 64-biters PCI-utvidelsesspor for generelle formål, et AGP-skjermkort, en eller to PCI Express x16-skjermkortspor og en eller flere PCI Express x1-funksjonsspor. . Hvis mer enn ett spor av riktig type er gratis, kan du redusere sannsynligheten for varme-relaterte problemer ved å velge en som holder avstanden mellom utvidelseskortene i stedet for en som klynger kortene. Figur 2-12 viser et standard arrangement av spor for et AGP-hovedkort, med fem hvite 32-bit PCI-spor øverst til venstre og et mørkebrunt AGP-spor under og til høyre for PCI-sporene. Figur 2-13 viser et standard arrangement av spor for et PCI Express-hovedkort, med, fra venstre til høyre, to hvite 32-bits PCI-spor to korte, svarte PCI Express X1-spor to flere hvite PCI-spor og en lang, svart PCI Express X16-spor for en videoadapter. '
Det er et tilgangshull for hvert utvidelsesspor på baksiden av kabinettet. For ledige spor er dette hullet blokkert av et tynt metallsporedeksel festet med en skrue som trer nedover i understellet. Bestem hvilket spordeksel som tilsvarer sporet du valgte. Dette er kanskje ikke så enkelt som det høres ut. Noen typer utvidelsesspor er forskjøvet, og spordekselet som ser ut til å være i tråd med sporet, er kanskje ikke det rette. Du kan kontrollere hvilket spordeksel som tilsvarer et spor ved å rette selve utvidelseskortet med sporet og se hvilket spordeksel kortbraketten samsvarer med.
Fjern skruen som fester spordekselet, skyv spaltedekselet ut og legg det og skruen til side.
Hvis en intern kabel blokkerer tilgangen til sporet, flytter du den forsiktig til side eller kobler den midlertidig fra, og legger merke til de riktige tilkoblingene slik at du vet hvor du skal koble den til igjen.
Før utvidelseskortet forsiktig på plass, men ikke sett det enda. Kontroller visuelt at tungen på bunnen av utvidelseskortbraketten vil gli inn i det tilsvarende spalten i kabinettet, og at utvidelseskortbussens kontaktseksjon stemmer overens med utvidelsessporet. Med en sak av høy kvalitet, bør alt justeres ordentlig uten anstrengelse. Med en billig sak, kan det hende du må bruke tang for å bøye kortbraketten litt for å få kortet, kabinettet og sporet til å rette seg. I stedet for å gjøre det, foretrekker vi å erstatte saken. '
Når du er sikker på at alt er riktig justert, plasser tommelen på kortets øvre kant med en tommel i hver ende av utvidelsessporet under kortet, og trykk forsiktig rett ned på toppen av kortet til det sitter i sporet, som vist i Figur 2-14 . Bruk trykk sentrert på utvidelsessporet under kortet, og unngå å vri eller vri på kortet. Noen kort sitter lett med lite taktil tilbakemelding. Andre krever ganske mye press, og du kan føle at de klikker på plass. Når du har fullført dette trinnet, bør utvidelseskortbraketten justeres riktig med skruehullet i kabinettet.
Bytt ut skruen som fester utvidelseskortbraketten, og bytt ut eventuelle kabler du midlertidig koblet fra mens du installerte kortet. Koble til eksterne kabler som kreves av det nye kortet, og ikke stram til skruene ennå, og gi systemet en rask gang for å sikre at du ikke har glemt å gjøre noe.
Slå på PC-en og kontroller at det nye kortet gjenkjennes og at det fungerer som forventet. Når du har gjort det, må du slå av systemet, sette på plass dekselet og koble til alt igjen. Oppbevar ubrukt spordeksel med reservedelene.

For å fjerne et utvidelseskort, gjør du slik:

Fjern systemdekselet og finn utvidelseskortet som skal fjernes. Det er overraskende hvor enkelt det er å ta ut feil kort hvis du ikke er forsiktig. Ikke rart at kirurger noen ganger tar feil.
Når du er sikker på at du har funnet riktig kort, kobler du fra eventuelle eksterne kabler som er koblet til det. Hvis kortet har interne kabler koblet til, kobler du også fra dem. Du kan også trenge å koble fra eller omdirigere andre ikke-relaterte kabler midlertidig for å få tilgang til kortet. Merk i så fall de du kobler fra.
Fjern skruen som fester kortholderen, og legg den trygt til side.
Ta tak i kortet nær begge ender og trekk rett opp med moderat kraft. Hvis kortet ikke frigjøres, skånsomt Vipp den fra forsiden til baksiden (parallelt med sporkontakten) for å bryte forbindelsen. Vær forsiktig når du tar tak i kortet. Noen kort har skarpe loddepunkter som kan kutte deg dårlig hvis du ikke tar forholdsregler. Hvis det ikke er noe trygt sted å ta tak i kortet, og du ikke har et par tunge hansker, kan du prøve å bruke tung bølgepapp mellom kortet og huden din.
Hvis du planlegger å lagre kortet, legger du det i en antistatisk pose for oppbevaring. Det er lurt å merke posen med dato og merke og modell på kortet for fremtidig referanse. Hvis du har en driverdisk, kan du også kaste den i vesken. Hvis du ikke installerer et nytt utvidelseskort i det ledige sporet, må du installere et spordeksel for å sikre riktig luftstrøm og skifte ut skruen som fester spordekselet.

Fare, vil Robinson!

Du kan en dag møte et utvidelseskort som sitter så tett at det ser ut til å være sveiset til hovedkortet. Når dette skjer, er det fristende å få litt innflytelse ved å trykke oppover med tommelen på en kontakt på baksiden av kortbraketten. Ikke gjør det. Kantene på kabinettet som braketsetene kan være knivskarpe mot, og du kan kutte deg dårlig når kortet endelig gir. I stedet løkker du to ledninger rundt kortet foran og bak på selve sporet, og bruker dem til å 'gå' kortet ut av sporet, som vist i Figur 2-15 . Skosnorene dine vil fungere hvis ingenting annet er tilgjengelig. For et kort som sitter godt og fast, kan det hende du trenger et par par hender for å legge nedover på selve hovedkortet for å forhindre at det bøyes for mye og muligens sprekker når du trekker kortet fra sporet.

Figur 2-15: Barbara trekker et motstridende utvidelseskort på den sikre måten

Hvis du tar ut et AGP- eller PCI Express-skjermkort, må du være spesielt forsiktig. Mange hovedkort inkluderer en skjermkortretensjonsmekanisme, vist i Figur 2-16 , som fysisk låser kortet på plass. Når du tar ut et skjermkort, løsner du låsen og trekker kortet forsiktig oppover til det løsner. Hvis du prøver å tvinge den, kan du skade skjermkortet og / eller hovedkortet.

Figur 2-16: AGP-festebraketten låser et AGP-kort fysisk i sporet

Samsung tv vil ikke gjenkjenne hdmi-kabel

Gensere brukes noen ganger til å angi maskinvarealternativer på PCer og periferiutstyr. Gensere lar deg lage eller bryte en enkelt elektrisk forbindelse, som brukes til å konfigurere ett aspekt av en komponent. Jumper- eller bryterinnstillinger spesifiserer slike ting som prosessorens busshastighet på forsiden, om en PATA-stasjon fungerer som en master- eller slaveenhet, om en bestemt funksjon på et utvidelseskort er aktivert eller deaktivert, og så videre.

Eldre hovedkort og utvidelseskort kan bruke dusinvis av hoppere til å angi de fleste eller alle konfigurasjonsalternativene. Nyere hovedkort bruker færre hoppere, og bruker i stedet BIOS-oppsettprogrammet til å konfigurere komponenter. Faktisk har de fleste nåværende hovedkort bare en eller få hoppere. Du bruker disse hopperne når du installerer hovedkortet for å konfigurere statiske alternativer som prosessorhastighet eller for å aktivere sjeldne handlinger som å oppdatere BIOS.

Mer riktig kalt a genserblokk , til genser er en liten plastblokk med innebygde metallkontakter som kan bygge bro over to pinner for å danne en elektrisk forbindelse. Når en jumperblokk bygger bro over to pinner, kalles den forbindelsen på, lukket, kortsluttet , eller aktivert . Når jumperblokken fjernes, kalles den tilkoblingen av, åpne , eller funksjonshemmet . Pinnene i seg selv kalles også en hopper, vanligvis forkortet JPx, hvor x er et tall som identifiserer hopperen.

Gensere med mer enn to pinner kan brukes til å velge mellom mer enn to stater. En vanlig ordning, vist i Figur 2-17 , er en hopper som inneholder en rad med tre pinner, nummerert 1, 2 og 3. Du kan velge mellom tre tilstander ved å kortslå pinne 1 og 2, pinne 2 og 3, eller ved å fjerne jumperblokken helt. Vær oppmerksom på at du ikke kan hoppe pinner 1 og 3 fordi en hopper kan brukes til å lukke bare et tilstøtende par pinner. I dette eksemplet lar USBPW12- og USBPW34-hopperne deg stille Wake-on-USB-konfigurasjonen for de fire USB-portene nummerert 1 til 4. Disse hopperne vises kortslutningspinnene 1 og 2, som konfigurerer hovedkortet til å bruke + 5V for Wake -på USB. Hvis vi flyttet hopperne til 2 3-posisjonen, ville Wake-on-USB bruke + 5Vsb.

Figur 2-17: To hoppere som kortere de 1 2 pinnene i 3-pinners jumperblokker

Du kan ofte bruke fingrene til å installere og fjerne isolerte gensere, men nåletang er vanligvis det beste verktøyet. Imidlertid er hoppere noen ganger gruppert så tett at til og med nåletang kan være for stor til å ta tak i bare genseren du vil jobbe med. Når dette skjer, bruk en hemostat eller myggpincett (tilgjengelig fra apotek). Når du trenger å åpne en genser, må du ikke fjerne jumperblokken helt. I stedet installerer du den på bare en pinne. Dette lar forbindelsen være åpen, men sørger for at en jumperblokk vil være nyttig hvis du senere trenger å lukke den tilkoblingen.

Jumperblokker finnes i minst to størrelser som ikke kan byttes ut:

Standardblokker er av større og mer vanlig størrelse, og er ofte mørkeblå eller svart. (Hopperne vist i Figur 2-17 er standardstørrelsen.)
Mini-jumperblokker brukes på noen diskstasjoner og kort som bruker overflatemonterte komponenter, og er ofte hvite eller lyseblå.

Nye komponenter kommer alltid med nok jumperblokker til å konfigurere dem. Hvis du fjerner en når du konfigurerer en enhet, må du tape den på et praktisk flatt område på enheten for mulig fremtidig bruk. Det er også en god ide å ha noen reservedeler til stede, bare i tilfelle du trenger å konfigurere en komponent som noen har fjernet alle 'overskudds' jumperblokker fra. Når du kaster et kort eller en diskstasjon, må du først fjerne jumperblokkene og oppbevare dem i delrøret. (Hvis du ikke har et offisielt rør for deler, gjør du det vi gjør: bruk en gammel aspirinflaske med et påsettingslokk.)

Vi planla å skrive en oversiktsseksjon her for å beskrive hvordan du installerer og konfigurerer stasjoner. Dessverre fant vi det umulig å fortette informasjonen til et oversiktsnivå. Prosedyrer for fysisk installasjon varierer betydelig, og konfigurasjonsprosedyrer enda mer, avhengig av mange faktorer, inkludert:

Kjøretype
Fysisk kjørestørrelse: både høyde og bredde, og (noen ganger) dybde
Interne (harddisker) kontra eksternt tilgjengelige (diskett-, optiske- og båndstasjoner)
Monteringsordninger gitt av den spesielle saken
Drive-grensesnitt (ATA versus Serial ATA)

For spesifikk informasjon om installering og konfigurering av forskjellige stasjonstyper, inkludert illustrasjoner og eksempler, se avsnittet som dekker den typen enhet, det være seg Harddisk , Optiske stasjoner eller Eksterne lagringsenheter .

Mer om å jobbe på datamaskiner